Que l’on cherche à améliorer le feeling et l’endurance de son freinage, ou tout simplement pour des raisons de sécurité. C’est une modification classique et relativement peu onéreuse . Alors pourquoi s’en priver ?

Les freins sont un organe vital et toute fausse manipulation peut avoir des conséquences extrêmement graves ! Leur installation demande une grande rigueur et ne doit pas laisser place au doute. En dehors de cela, rassurez-vous, rien de compliqué ! Les durites tressées sont principalement utilisées afin d’améliorer le feeling à la pédale (plus ferme et plus direct).
Lorsque le liquide devient chaud (jusqu’à plusieurs centaines de degrés !), une durite d’origine se ramollie et le fluide sous pression peut alors provoquer son gonflement. Cela se traduit par une pédale mollassonne et une perte de puissance du freinage. La tresse métallique qui entoure la durite silicone des modèles type avia empêche ce gonflement. Certains fabricants recouvrent également leur tresse métallique d’une couche protectrice anti-frottement (durite en caoutchouc). Vous aurez aussi parfois le choix entre des embouts en acier ou en inox. Pour quelques euros supplémentaires, optez pour les embouts en inox. Si votre liquide est un peu vieux ou que vous le sollicitez fréquemment (sorties circuit régulières, etc.), n’hésitez pas à le purger entièrement et de remplacer votre liquide de frein. Sur certaines autos, le circuit d’embrayage partage parfois le même réservoir que le circuit de frein. Si c’est le cas, il vous faudra également le purger.

1

Desserrer les roues, mettre la voiture sur 4 chandelles bien stables, retirer les roues. Nettoyer les durites et leur environnement (nettoyant frein + soufflage si possible). Disposer un bac sous la roue afin de récupérer le liquide de frein usagé.

2

Repérer la durite et le faisceau ABS. Écarter ce dernier s’il empêche l’accès à des éléments qui seront démontés.

3

A l’avant, démonter le support de la durite sur la jambe de l’amortisseur.

4

Avec la clef à tuyauter, dévisser la partie supérieure du flexible.

5

Retirer le clip situé en haut du flexible.

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A l’autre extrémité de la durite, desserrer à l’aide du gros cliquet la vis banjo sur l’étrier et déposer le flexible.

7

Installer le nouveau flexible. Commencer par positionner le banjo côté étrier et serrer manuellement la vis, puis passer l’autre extrémité de la durite dans l’encoche et visser manuellement l’écrou.

8

Insérer le clip qui maintient la partie supérieure.

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Serrer complètement la partie supérieure ainsi que la vis banjo. Sur la partie supérieure, vous pouvez vous aider d’une clef plate pour être sûrs que le raccord ne tourne pas sur lui-même.

10

A l’avant, si votre nouvelle durite le permet, sécurisez-la sur l’attache de la jambe de l’amortisseur prévue à cet effet. Si votre durite n’en est pas équipée, utiliser un bout de durite silicone pour la protéger et la maintenir en position avec des rislan.

11

Répéter les mêmes opérations sur les autres flexibles des autres roues, puis changer les deux petits flexibles situés sur l’essieu arrière en répétant les mêmes opérations que sur les autres.

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Installer succinctement les roues afin de vérifier que les pneus ne touchent pas les durites. A l’avant, tourner également les roues de butée à butée. Redéposer les roues pour la purge.

13

 LA PURGE : Il faudra être deux : l’un de vous sera préposé à la pédale de frein, l’autre aux vis de purge. Pour une purge complète du circuit, prévoyez au moins 1 litre de liquide neuf. Retirer alors un maximum de liquide contenu dans le réservoir avant de le remplir. Astuce : si vous avez du mal a desserrer la vis de purge, vous pouvez tapoter légèrement dessus à l’aide d’un petit marteau pour la dégripper. Ouvrir le réservoir et le remplir avec du liquide neuf.

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Commencer par l’étrier le plus éloigné du réservoir (conduite à gauche = roue arrière droite). Emmancher sur la vis de purge (après avoir retiré le capuchon) un morceau de durite transparente (pour observer les bulles et la couleur du fluide) et desserrer la vis.

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Appuyer sur la pédale de frein lentement plusieurs fois et jusqu’au bout pour faire sortir le liquide. Resserrer la vis, pomper trois fois sur la pédale et rester appuyer.

16

Desserrer légèrement la vis de purge pour laisser le liquide s’échapper et guetter la présence de bulles (tapoter légèrement sur le haut des vis de purge à l’aide d’un petit marteau en cas de grippage).

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Resserrer la vis avant que la pédale de frein ne soit en butée puis relâcher la pédale. Tant que le liquide sortant contient des bulles, répéter ces deux dernières opérations et resserrer fermement la vis une fois terminé.

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Vérifier régulièrement le niveau du réservoir et conserver son niveau tant que possible proche du maximum. Si vous arrivez à sec, il vous faudra pomper un long moment avant d’évacuer tout l’air introduit dans le circuit, faites donc très attention !

19

Répéter ces opérations pour la roue arrière gauche, la roue avant droite, puis la roue avant gauche (de l’étrier le plus éloigné du réservoir à l’étrier le plus proche). Si vous avez un doute, ne pas hésiter à vérifier une nouvelle fois toutes les roues dans l’ordre.

20

La pédale doit être ferme (en tout cas, pas plus molle qu’avant !). Appuyer fortement sur cette dernière durant 30sec et vérifier qu’il n’y ait pas de fuite. Remonter les roues et tester la voiture dans un premier temps à faible vitesse (sur un parking par exemple).

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  1. Prof de meca auto en retraite je dis pas mal! Mais j’aurai nettoyé le vase fluide avec un chiffon imbibé d’alcool à bruler avant de mettre le fluide hydraulique neuf, autrement je dis super bien !!

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